W202掲示板

・名前	： sunvisor0830_2.JPG
・サイズ	： 175.1KB

こんにちは、tabatei@福岡です。
いつもお世話になっています。

この週末、いつものように車を走らせていたら、助手席サンバイザーについている
バニティミラーの照明が点灯しなくなっていました。
この時、たまたま運転席側のバニティミラー照明も点灯しなかったため、
ヒューズ切れかなと疑ったのですが、後刻、運転席側は接触不良。
助手席側は、バニティミラーについているカバーの取付部分の片側の蝶番の心棒が
取れてしまって、開閉の際、リレースイッチが動作しなくなっていたためでした。
とりあえず在り合わせの針金を加工して無事動作するようになりました(汗)

・・・とまぁ、修理費￥０で治ったのは良かったのですが、最初にヒューズ切れと
疑った際、取扱説明書を引っ張り出して、ヒューズ番号を調べてみたのですが、
バニティミラー照明用のヒューズ番号がどこにも記載されてませんでした。
後学のために、どなたかバニティミラー照明のヒューズ番号をご存じであれば
お教え頂けないでしょうか？
過去レスを見たのですが、今回のようなトラブルの記載は無いようでしたので
質問させて頂きました。

【sunvisor0830_2.JPG : 175.1KB】

こ、こ、こんな機能があったとは・・・

ウーロンニア - 10/8/5(木) 20:48 -


	引用なし

	パスワード

知りませんでした。
本日、抜けたエアコンガス注入他、いろいろとメカニックに整備してもらったあと、W202号を移動しキーレスで鍵を閉めたら・・・なんと！チルト状態で開いていたサンルーフが『ペコッ』っと閉まったではありませんか！※しかも完璧にではなく残り1cmくらい上がった状態で
ええっ？何かの間違いでは？CLなら噂には聞いていたけれど、コレは定年退職者御用達Cクラスだぞぉ???
試しにもう一度やってみたら、やはりチルト状態が『ペコッ』っと閉まりました(やはりなぜかあと1cm残して。その状態でロック解除してまた施錠したら、今度は完璧にサンルーフが閉まりました)。
ヘンなところで妙な感心してしまいました。
ひょっとして知らなかったのは自分だけ?

とおりすがり - 10/8/8(日) 8:49 -


	引用なし

	パスワード

窓ガラスなど締め忘れて車から離れるとき便利ですね。サンルーフは全開からでも長押しで最後まで閉まります。ぜひ機能するように修理されてください。

Re:こ、こ、こんな機能があったとは・・・

sr_188

- 10/8/8(日) 19:59 -


	引用なし

	パスワード

年式にもよりますが窓ガラスやサンルーフは赤外線でドアロックは赤外線と電磁波のりょうほうなのでドアハンドルの四角い窓に向けた場合に赤外線が反応しそれ以外の角度だと電磁波しか作動しなくなりますのでどの角度からもサンルーフがしまるとはなりませんので確認してください。

Re:こ、こ、こんな機能があったとは・・・

とおりすがり - 10/8/9(月) 2:31 -


	引用なし

	パスワード

私のは赤外線タイプでドアロック・アンロック共にルーミラーあたりにむけて作動させています。電波式ではないので車体数メートルどこからでもでは作動せず。実験、車体真正面からキーを前方ルームミラーにむけてやってやっと２メートルでしょうか。

Re:こ、こ、こんな機能があったとは・・・

sr_188

- 10/8/9(月) 6:38 -


	引用なし

	パスワード

そうですね。ジャックナイフ型のキーは赤外線のみですね。

sr_188

- 10/8/9(月) 6:45 -


	引用なし

	パスワード

後付けキーレスなのでロック、アンロック信号をワンショットではなく、ベンツなどのポンプを作動させるために信号を少し保持しているタイプではないでしょうか？
もしそうであればロック信号の出ている間が長押し時間でボタン操作時間に関係なくサンルーフ等の閉める時間になっているのではないかと・・・

純正キーで操作したら動作しませんか？

ウーロンニア - 10/8/9(月) 10:09 -


	引用なし

	パスワード

▼sr_188さん：
>後付けキーレスなのでロック、アンロック信号をワンショットではなく、ベンツなどのポンプを作動させるために信号を少し保持しているタイプではないでしょうか？もしそうであればロック信号の出ている間が長押し時間でボタン操作時間に関係なくサンルーフ等の閉める時間になっているのではないかと・・・
なるほど、おそらくソレっぽいですね。
>純正キーで操作したら動作しませんか？
今夜帰宅したら確認して報告します。

とおりすがり - 10/8/9(月) 17:12 -


	引用なし

	パスワード

クーペなどの2ドア車などでサッシ（窓ガラス枠なし）レスの車はキー操作に関係なく車内（運転席）からドアをあけ、車外に出ようとしますとガラス窓が勝手に２センチほど下がります。

車から降りてドアを閉めますと今度は勝手に２センチくらい下がった窓ガラスがぴったり上まであがります。よくわかりませんが窓ガラスが大きいから空気抜きがまにあわない？ガラスが割れるからなのでしょうか？こんな機能も車種によってもありました。

ウーロンニア - 10/8/11(水) 23:48 -


	引用なし

	パスワード

仰るとおりでした。後付け社外キーレスではなく鍵穴へキーを差し込んで施錠したら、スゥーっと窓ガラスとサンルーフが閉まりました。
いや～、初めての体験です。
なんで突然こんなことになったのかは不明ですが･･･6月に交換したコンフォートリレー以外心当たりがないです。

通りすがり - 10/8/29(日) 9:15 -


	引用なし

	パスワード

うっかりガラス窓が開いたまま、キーを抜いてエンジン停止。このままパワーウインドーのボタンを押して閉めようとしても閉まりません。しかしドアを少し開いて再度パワーウインドースイッチを押しますと閉まってくれます。なぜだかはわかりません。

バンパーモール色

へっぽこ乗り - 10/8/21(土) 17:14 -


	引用なし

	パスワード

お世話になります。
いつもこちらで勉強させて頂いています。
現在97y後期のブリリアントシルバーに乗っているのですが、
画像の通り、フロントのバンパーモールの塗装が取れてきました。
タッチアップペンで補修を行える範囲なのですが、どなたか色番号の分かる方は、
いらっしゃいませんでしょうか？
過去ログを見たところ、7181番が引っかかったのですが、前期色でした。

宜しくお願い致します。

ビッケ君 - 10/8/21(土) 22:35 -


	引用なし

	パスワード

７１８１　アトラスグレーメタリックで良いと思いますよ！

私もフロントバンパー上部が、小さくポツポツと剥がれて
きたので、こちらでご伝授して頂きホルツの調色で作って
もらいました。

ちなみに私のは 00年式のブリシルです。

ただ、基準通り作ってもらうと若干濃いと思います。

それと一旦剥がれが出てきているとタッチアップしても
進行していくと思います。
剥がれは意外と下地にまで影響している感じです！

私も最初はタッチペンを作ってもらい補修しましたが、結局・・・
先週時間をかけて、水研ぎ→バンパープライマー→サフェーサー
→剥がれ部のパテ処理→水研ぎ→色付け→クリアーと上部前面を吹きました。

へっぽこ乗り - 10/8/21(土) 23:29 -

引用なし

パスワード

・名前	： 20100821-164906.jpg
・サイズ	： 251.3KB

ビッケ君さんレスありがとうございます！
画像載せるの忘れてました・・・；
同じ後期のブリリアントシルバーですし、色ナンバー７１８１番であってたんですね。
見本色を見せてもらった所、予想より黒かったので、前期の黒バンパー用かと思ってました(^_^;)
やはり一度剥げてくると、また剥げてきますよね。
後々は、バンパー塗装を考えなければいけないですね(^_^;)

▼ビッケ君さん：
>７１８１　アトラスグレーメタリックで良いと思いますよ！
>
>私もフロントバンパー上部が、小さくポツポツと剥がれて
>きたので、こちらでご伝授して頂きホルツの調色で作って
>もらいました。
>
>ちなみに私のは 00年式のブリシルです。
>
>ただ、基準通り作ってもらうと若干濃いと思います。
>
>それと一旦剥がれが出てきているとタッチアップしても
>進行していくと思います。
>剥がれは意外と下地にまで影響している感じです！
>
>私も最初はタッチペンを作ってもらい補修しましたが、結局・・・
>先週時間をかけて、水研ぎ→バンパープライマー→サフェーサー
>→剥がれ部のパテ処理→水研ぎ→色付け→クリアーと上部前面を吹きました。

【20100821-164906.jpg : 251.3KB】

ビッケ君 - 10/8/21(土) 23:58 -


	引用なし

	パスワード

ホルツの調色も、その店の方のサジ加減もありますしね・・・
新車から１０年経過した色とピッタリは板金のプロでも難しいでしょう・・・
特にメタリック色ですから、光の当たり方・見る角度で違いは出ますし。

どの辺で妥協できるかだと思いますが、塗料はしょせん数ミクロンの世界
ですから下地の状況で大きく差が出ます。

私は最初タッチペンを試験的に作ってもらい、剥がれ部を水研ぎして
ならしてからタッチアップし、日をおいて再度水研ぎし、タッチペン
を簡易的にスプレーにできる物で部分吹きし、ボカシ剤を吹いたら、色の
違いもそんなに目立たない位になりましたよ！

でも１年もしないうちに、その周辺も小さな浮き剥がれが出てきました。
紫外線劣化ですかね・・・普段はカーポートなので、日の良く当たる
フロントのみで、サイドモール・リアバンパーは何ともありません。

今回はバンパーが白くなるまで水研ぎして下地からやり直しましたが、どの
位もってくれるのか・・・
もう最近は全てプラモデル感覚です（笑）

へっぽこ乗り - 10/8/22(日) 23:35 -


	引用なし

	パスワード

本日調合して貰ってきました。
やっぱり、ちょっと濃い目でした(^_^;)
ビッケ君さんの様に器用であれば、塗装もしてみたいのですが；
道具も時間もないので、当分は、これで我慢しようと思っています。
ありがとうございました♪

▼ビッケ君さん：
>ホルツの調色も、その店の方のサジ加減もありますしね・・・
>新車から１０年経過した色とピッタリは板金のプロでも難しいでしょう・・・
>特にメタリック色ですから、光の当たり方・見る角度で違いは出ますし。
>
>どの辺で妥協できるかだと思いますが、塗料はしょせん数ミクロンの世界
>ですから下地の状況で大きく差が出ます。
>
>私は最初タッチペンを試験的に作ってもらい、剥がれ部を水研ぎして
>ならしてからタッチアップし、日をおいて再度水研ぎし、タッチペン
>を簡易的にスプレーにできる物で部分吹きし、ボカシ剤を吹いたら、色の
>違いもそんなに目立たない位になりましたよ！
>
>でも１年もしないうちに、その周辺も小さな浮き剥がれが出てきました。
>紫外線劣化ですかね・・・普段はカーポートなので、日の良く当たる
>フロントのみで、サイドモール・リアバンパーは何ともありません。
>
>今回はバンパーが白くなるまで水研ぎして下地からやり直しましたが、どの
>位もってくれるのか・・・
>もう最近は全てプラモデル感覚です（笑）

チャボ犬 - 10/8/26(木) 1:38 -


	引用なし

	パスワード

磨き屋さんのひとりごとです。

Ｗ２０２のそこの部分！けっこう来ますねっ！
色にかかわらず変色、ひび割れ。特に艶が無くなってきたら要注意ですね。
ポリッシャーで一発でベロっと剥けますね。
塗装が割れてれば洗車しててもポロポロと・・・
後はゆで卵の殻の様に広がっていっちゃいますねっ。
気をつけて下さいねっ。
▼へっぽこ乗りさん：
>お世話になります。
>いつもこちらで勉強させて頂いています。
>現在97y後期のブリリアントシルバーに乗っているのですが、
>画像の通り、フロントのバンパーモールの塗装が取れてきました。
>タッチアップペンで補修を行える範囲なのですが、どなたか色番号の分かる方は、
>いらっしゃいませんでしょうか？
>過去ログを見たところ、7181番が引っかかったのですが、前期色でした。
>
>宜しくお願い致します。

フロントスピーカーのカバー外し方

tabatei

- 09/8/10(月) 16:22 -


	引用なし

	パスワード

はじめまして
97年C230ワゴンですが、右フロントスピーカーの音が切れたりします。
右足がちょうどスピーカーのカバーに当たると音が切れたりするので、
たぶん断線しかけているのかなと思っています。
カバーを開けて調べたあと、ついでにトレードインのスピーカに交換
したいなぁと検討中です。
過去ログを見ると、カバー下部にあるネジを外すところまではよいのですが、
その後、カバーの外し方、たぶんツメがカチッとはまってると思うのですが、
どちらの方向に動かして取り外すのかが判りません。
どなたかカバーを外したことがある方にご教示お願いします。

ちなみにスピーカ交換ですが、ユニットの奥行も制限あると思うのですが
どれくらいいけるのでしょうか？

盆休みで修理・交換してみようと考えています・・・

みなみ

- 09/8/11(火) 21:56 -


	引用なし

	パスワード

ちょっと解釈が異なるようで。。。
バッフルは厚みがあるという意味です。ショップで売っているようなただの枠のようなものではなく、枠のようになっています。
マグネット部分(?)が結構厚めのSPでも大丈夫だと思います（径は制限ありますが）。私の場合BOSEのSPでも楽勝でした。

ツイータはおっしゃるとおりの場所です。送風口の中の隅にあるツメをマイナスドライバーなどで押せばいとも簡単に取り外せます。
このSPの交換はちょっと無理ですので上に乗っけるという形になるのではないでしょうか？クロスオーバーを別途用意しない限り、ツイータについているコンデンサの移植もポイントですね。

でも、せっかくツイータがあるのにドアのSPを３ウェイにしてしまうのはもったいないのではないでしょうか？はやり高音は耳に近い場所から出て欲しいかと。。。

いずれも思いのほか簡単なDIYですのでお盆が楽しみですね。がんばってください☆

tabatei

- 09/8/18(火) 10:22 -


	引用なし

	パスワード

フロントスピーカーのカバー外れました。
アドバイス通りで有難うございました。
下側の前（ドアヒンジ方向）にツメがあり、これが要注意ですね。

音が切れたりする原因は、ケーブルの途中にあるコネクタの接触不良でした。
きっちり入ってなかったようです。

新しいスピーカーとバッフルはどのようにくっつけたのでしょうか？
接着剤？
メンテナンスの交換記録だとよく判らなかったので、もう少し教えて頂けると
助かります。

みなみ

- 09/8/22(土) 19:49 -


	引用なし

	パスワード

遅くなってすみません
新しいスピーカーはビス留めしました。
バッフルの樹脂が比較的堅いのでいきなりタッピングビスだと割れてしまうのではないかと考えてドリルで小さな下穴を開けてからビス留めしました。
ぴったりくっつくと思いますが念のため隙間の対策としてボンドコーク（建築用）を間に挟みました。（ボンドコークにした理由は剥がしやすいからです）
▼tabateiさん：
>新しいスピーカーとバッフルはどのようにくっつけたのでしょうか？
>接着剤？
>メンテナンスの交換記録だとよく判らなかったので、もう少し教えて頂けると
>助かります。

C200 MA - 09/8/23(日) 0:57 -


	引用なし

	パスワード

▼tabateiさん：
初めまして、メンテナンスコーナーでフロントスピーカー交換記録を掲載していただいていいる「C200 MA」です。
今回バッフルは作成せずにそのまま利用ですか？私の交換記ではバッフルも作成したので、純正への取り付けはなかったですね。プラのバッフルでは物足りなかったので作成しましたが、純正そのまま利用での交換結果をまた教えてください。
因みに木製バッフルの場合は間隔が同じになるように適当な場所にビス留めでＯＫでした。純正バッフルから型を取ればＭＤＦボードなどで簡単にバッフルも自作出来ますから、是非やってみて下さい。

>フロントスピーカーのカバー外れました。
>アドバイス通りで有難うございました。
>下側の前（ドアヒンジ方向）にツメがあり、これが要注意ですね。
>
>音が切れたりする原因は、ケーブルの途中にあるコネクタの接触不良でした。
>きっちり入ってなかったようです。
>
>新しいスピーカーとバッフルはどのようにくっつけたのでしょうか？
>接着剤？
>メンテナンスの交換記録だとよく判らなかったので、もう少し教えて頂けると
>助かります。

クリスティーン - 09/8/23(日) 7:45 -

引用なし

パスワード

・名前	： UNI_0212.JPG
・サイズ	： 73.7KB

▼C200 MAさん：
▼tabateiさん：

はじめまして、私もやはり自作しました。純正バッフルから型を紙に取りＭＤＦボードで作成です。ボードはオークションで購入、切除はホームセンターで器具をレンタルして自分でやりました。やや凸凹ですがヤスリを掛けニスを塗り、隙間が開かないようにエプトシーラーという適宜な厚さののり付きスポンジのようなものを張ります。

>>下側の前（ドアヒンジ方向）にツメがあり、これが要注意ですね。
爪は折りませんでしたが、ガイドのような突起は折れました。しかし体勢に影響はないです。

>>音が切れたりする原因は、ケーブルの途中にあるコネクタの接触不良でした。
>>きっちり入ってなかったようです。
スピーカー交換と共にコネクターをギボシ端子に替えました。

>>新しいスピーカーとバッフルはどのようにくっつけたのでしょうか？
>>接着剤？
ビス留めです。ホームセンターで、丁度よい長さのタッピングビスを選んで下さい
本体とドアのは40ミリ、スピーカーとボードは10ミリを使用、ボードは15ミリと思いました。

ヘッドセットは純正でも、劇的に音が変わりました。リアは内張りはがしが必要なようで未実施ですが、要領は同じです。

【UNI_0212.JPG : 73.7KB】

tabatei

- 09/8/26(水) 14:25 -


	引用なし

	パスワード

▼みなみさん
▼C200 MAさん
▼クリスティーンさん

皆様、返信有り難うございました。
またレスポンスが遅くなり失礼しました。
皆様、本来なら個々に返答すべきところですが、まとめての回答でご容赦ください。

スピーカーの止め方は、基本はビス止めでプラス化学製品が良さそうですね。
今までのバッフルをそのまま使い、ビス止め＋ボンドコーク対応とするか
新規にバッフルを作成するか、もう一度考えてみます。

バッフル自作がベターなのようですねぇ・・
子供の頃から図画工作は苦手なのでホームセンタ頼みかも（苦笑）
MDFボードは、木とファイバーとどちらがよいのでしょうか？
厚み15mmですと結構な厚みですね、参考になります。

日曜午前中に、オートバックスやジェームスに行ってトレードインスピーカを試聴しました。
店頭で聞く限り、アルパインの場合、STシリーズよりもDDLシリーズのほうが、明らかに音が
クリアでした。実際ドア下にセットした場合はどんなものかな？と考えるところです。
みなみさん推奨のツィータ別置きタイプが音もいいと思いましたが、DIYでの配線作業が全く
自信ありません(^^;

帰宅後、スピーカー自体が新品で１～２諭吉、バッフル製作を含めると３諭吉はかからないけど
結構な出費となるので、ヤフオクで中古を探してみます。
なので、スピーカの交換は９月でやろうと思っています。

話がそれますが、今年は年初からいろいろと手がかかっていて、

・メーターパネル交換
・サンルーフ内張はがれ→放置プレイ中（ガムテで応急措置のまま）
・事故修理（保険対応）に加え、ショック交換、ロアアーム、スタビライザ、アイドラアーム
　の各ブッシュ交換とアライメント調整

等々、諭吉の納税が多い年となっています（汗）
そして昨日、ウィンドウォッシャー液を補充したところ、ちょっと前に話題となっていました
ウィンドウォッシャータンクのプラグがついに破損しました（苦笑）
ウォッシャー液がエンジンルーム内で噴水状態に！！！
ヤナセで早速プラグを購入してきました・・・

>>ヘッドセットは純正でも、劇的に音が変わりました。

自分も純正のままですので、期待したいです。
今時カセットは使わないので、もっぱらＦＭ放送とＣＤ（チェンジャー）を聞くだけだったのですが、
iPod touchに収録した動画（ＴＶ録画）をＴＶ代わりに見るようになり、カセットテープ型のアダプタを
iPod touchのイヤホン端子につないでます。
最近のヘッドユニットが、iPod対応が多くなってるようですが、あくまでもiPodに収録された音楽を
聞くためで、ＡＶディスプレイで見ることが出来る製品が少ないようなので、このやり方です。
※最近アルパインでＤＶＤチェンジャーがあるので、ちょっと気になっていますが・・・

iPod touch本体は、文具店等で売っているアクリルの置き台(\70！)に乗せて
エアコンの吹き出し口に引っ掛け見ています。
ちなみにカセットアダプタの方が、ＦＭトランスミッターより、はるかに音がよいようです。

ＡＫＩ

- 10/8/24(火) 8:18 -


	引用なし

	パスワード

tabateiさん

こんにちは。
いつもご教授頂きまして助かっております。

さて、履歴が古いのになぜかツリー表示で上の方に出ていたので
内容を確認した所、私でもアドバイスできるかも！と思いメールいたします。

１年以上前の事なので、今更になってしまうと思いますが
私の音楽に対する考え方を伝えたいと思います。

まず、聞く音楽によって相当な部品の違いが出てきます。
スピーカーやユニット等
しかし、バランスを考えると結局は何に行き着くか？と昔から考えていましたが
結局オケを中心に作り上げる事が一番かなと私的考えで纏まっています。

音楽のルーツは色々ありますが、根本はオーケストラだと思います。
あの音や雰囲気に近づけるようにセッティングをしています。

また、取り付けやセッティングですが同じものを同じ車種に取り付けても
音が違います。
なんでだかわかりません。
電源から始まり、コードやその他諸々純正品以外で武装しても結局
純正の方がバランス良かったなんて事もあります。

最近の音楽はよく「ドン、シャリ！」と言われていますが録音が悪かったり
元々そのような音楽で作り上げているのでそんなもんだと割り切ります。

ヘッドフォンでも、自宅で聞いてもそれぞれ違います。
環境は明らかにホームが良いといえますが、結局セッティングの問題ですね。
しかしながら、セッティングが出たところで原曲に近づくだけであって
元の音は出ません。
あくまでも近づける・・・という事だと思います。
あとは好みですね。

結局こんな所だと思います。
私自身は、オケからＪ－ＰＯＰまで聞きます。
でも基準はオケなので、今の音楽は薄いと思って聴いています。
でも楽しんでいるのですから良いのかな？って。

ＣＤよりテープ、テープよりレコード
が音としては良い順番です。
その為、情報量の少ないＩｐｏｄはぺらぺらです。
でも、簡単に選曲できたりあの小さいボディーに何万曲も入れられるので
ライフスタイルに合わせて使っています。と言っても携帯電話でですが・・・。

最終的に人それぞれの好みになってしまうのでは？？と思いますが
基準を設定しておく事によってハマッた時には元に戻る事が出来ると思いますので
良いと思います。

長文失礼しました。

tabatei

- 10/8/25(水) 18:53 -


	引用なし

	パスワード

▼ＡＫＩさん：

暑いですね～～～、tabatei＠福岡ですぅ。
福岡は依然猛暑状態で、今週いっぱいは最高気温35～36度の予報(汗)
先週末も36.7度の日が3日続き、愛知や埼玉ほどではないのでしょうけど
福岡も地味に連日猛暑なのです(大汗)

この暑さの中、老齢C230T号は元気に走ってくれてて、いまのところ今年の
猛暑によるダメージは発生していませんが、出先での駐車は天井剥れや
ダッシュボード割れの懸念もあり、できるだけ日陰を探して停めてます(苦笑)

さて、スピーカーですが、１年前に中古完動品をヤフオクで入手したのですが
いざ、取り付け！とゆうところでバッフルが合わず、手作りするかという処で
止まったままです(汗)
アドバイスを皆さんにたくさん頂きながら、すみませんm(_ _)m
というのも、昨年９月に出先の駐車場で左リアドア下部をコンクリ壁に擦って
しまう自爆事故の板金費用で諭吉が飛んでいったせいでもあります(汗)

さて、自分の場合、「再生音楽は原音に忠実に有れ」というのがポリシーです。
自分はクラシック派じゃなくて、もっぱら洋楽(ロック・ポップ)派ですが
ライブハウスで聞く、生タイコ(ドラム)の乾いた音や生ベースの弾ける音、
サックスの中域音とかを忠実に再生できるかがオーディオ選びのポイントですが
これを言えばきりがありません(笑)

なにせ、ヘッドユニットは何と純正のまま(何とカセット付き)です(爆)
古きよきW202のシンプルなインパネに現代の市販カーオーディオが
どうも不釣り合いな気がして、最新モデルに触手が伸びないのです。
加えて、昨年９月にiPod TouchからiPhoneに切り替え、iPhoneを固定スタンドに
取り付け、収録した動画を連れと一緒に見るパターンがメインとなっていて
本格オーディオを目指すところとはほど遠い状態なのです(苦笑)

iPhoneからはFMトランスミッターではなく、カセットアダプター経由で
再生しているのですが、FMに比べ、こちらの方がはるかに音がいいです。
ま、所詮、デジタルプレーヤーの音なんですけど(笑)

ちなみに自宅は、JBLの80年代ものスタジオモニターを2台のアンプ
(1台はAVアンプでもう1台は古いSansuiのAU-D707X)で切り替えながら
鳴らしているのですが、サラウンド5ch＋1を再生するICアンプよりも、
古いSansuiのトランジスタアンプの方が、はるかに透明感があり、
低音も力強い音が出てます。不思議ですよね。

かつて、JETTA2の時は、リアスピーカにJBLの車用スピーカーを取り付け、
アルパインの懐かしいヘッドユニットで鳴らしていたんですが、
W202になってからは、カーオーディオもあまり気にならなくなりました。
年を取ったせいか、古き良きW202のオーラである”まったり感”にひたって
運転しているせいかもしれませんね。

PS.GermanCarsの9月号が、ドイツ車足回りの特集で非常に参考になったのですが
　 W202の記事が殆ど無くて残念でした。
　前輪Wウィッシュボーン＋後輪マルチリンクという、現代の小型車でも貴重な
　足回りなんですけどねぇ・・・
　ネオクラの域にはなりえない普通なメルセデスだからですかねぇ～
　　
長文失礼しました。

ＡＫＩ

- 10/8/25(水) 21:41 -


	引用なし

	パスワード

tabateiさん

こんばんは。
福岡は相当な暑さですね！！
関東も半端じゃありませんよ。
先日、埼玉に仕事の手伝いで行きましたが
同じ関東か？？と思われるほど、暑い！！！！

死ぬかと思いました（笑）

さてさて、やっぱり天井剥がれ定番なんですね！
私の２３０Ｔくんは、がっつり剥がれ始めています。
気にせず乗っていますが、いづれ来るだろうと思います（笑）

ところで、tabateiさん相当好きですね。音楽！！
私もそれなりに好きですが、それよりも車とかバイクが大好きですね！
これからも、宜しくお願い致します。

ウインドウォッシャの警告灯

くろは - 10/8/22(日) 20:36 -


	引用なし

	パスワード

96年製W202エレガンスC200のくろはと申します。
先日、ウインドウォッシャの警告灯が点灯したのでウォッシャ液を補充したのですが、ランプが消えません。
レベルセンサのコネクタをはずしてもう一度差し込んでみましたがやっぱりだめです。
ウォッシャ液は満タンな状態ですので、レベルセンサが壊れてしまったのでしょうか？？
センサのコネクタをはずしておこうと思ったのですがそれをはずすと、今度はクーラントの警告灯が点灯してしまいます。
これは放置プレイか、もしくはウォッシャのレベルセンサを新しくするしかないのでしょうか？
すみませんがご教示お願いします。

助手席周りからの音

ＡＫＩ

- 10/8/15(日) 11:27 -


	引用なし

	パスワード

こんにちは。

いつも楽しく拝見させて頂いております。
いつも質問ばかりですみません。
なんせ、聞きたい事はあるのですが逆に経験が無いので
スレッドでアドバイスすら出来ません（涙

さて、最近快調に動いておりましたＣ２３０Ｔ君ですがここに来て
またトラブル？？が出ました。
助手席の方から「コトコト・・」と音がするのです。
駐車場で段差がある所から下りたりする時ですね。

荷重が抜ける時、いわいる抜重の時に「コト・・」となり
走行中は細かい段差で足回りが上下にスピード早く動く時になります。
１００ＫＭぐらいスピードを出している時は鳴りません。

足回りは、【左右アッパーアーム】【ロアアームブッシュ】の交換は済んで
ホイールベアリンググリスアップも終わっていて、ジャッキアップの状態で
足回りとホイールにガタは感じる事は出来ません。

アッパーアームがキチンと締まっていないかと思って、トルクを掛けましたが
しっかり締まっています。でも、締めづらい部分なので実際はナット部を締めるというより
ボルト部を締めるようになっています。
やはりこの辺りが原因なのでしょうか？

日増しに音が出るようになってきたので、同経験者の方いらっしゃいませんでしょうか？
アドバイス頂けると大変助かります。
宜しくお願い致します。

しん＠北摂駐屯地

- 10/8/15(日) 12:54 -


	引用なし

	パスワード

おそらく足回りからの音ですね
交換暦から見ると疑うべきは
ドラックリンク（含タイロッドエンド）
ボールジョイント
スタビブッシュ
の３点ですね

私の場合、約60,000Km走行時に同様のコトコト音がしていたので、
1.スタビブッシュ、アイドラアームブッシュ交換　→変化なし
2.ショック交換　→変化なし
3.ボールジョイント、ドラックリンク（タイロッドエンド含む）交換　→音がしなくなった！
てな具合でした

ご参考までに

▼ＡＫＩさん：
>こんにちは。
>
>いつも楽しく拝見させて頂いております。
>いつも質問ばかりですみません。
>なんせ、聞きたい事はあるのですが逆に経験が無いので
>スレッドでアドバイスすら出来ません（涙
>
>さて、最近快調に動いておりましたＣ２３０Ｔ君ですがここに来て
>またトラブル？？が出ました。
>助手席の方から「コトコト・・」と音がするのです。
>駐車場で段差がある所から下りたりする時ですね。
>
>荷重が抜ける時、いわいる抜重の時に「コト・・」となり
>走行中は細かい段差で足回りが上下にスピード早く動く時になります。
>１００ＫＭぐらいスピードを出している時は鳴りません。
>
>足回りは、【左右アッパーアーム】【ロアアームブッシュ】の交換は済んで
>ホイールベアリンググリスアップも終わっていて、ジャッキアップの状態で
>足回りとホイールにガタは感じる事は出来ません。
>
>アッパーアームがキチンと締まっていないかと思って、トルクを掛けましたが
>しっかり締まっています。でも、締めづらい部分なので実際はナット部を締めるというより
>ボルト部を締めるようになっています。
>やはりこの辺りが原因なのでしょうか？
>
>日増しに音が出るようになってきたので、同経験者の方いらっしゃいませんでしょうか？
>アドバイス頂けると大変助かります。
>宜しくお願い致します。

ＡＫＩ

- 10/8/15(日) 13:01 -


	引用なし

	パスワード

しん＠北摂駐屯地さん

ありがとうございます。
そういえば、アイドラアームは交換してありました（汗

この指摘の部分の見分け方は何かあるのでしょうか？
リフトアップして、ドラックリンク（含むタイロッドエンド）も
相当揺らしましたし、スタビも車体が相当揺れるほど揺らしましたが
手ごたえ無です。

ショックの見分け方は・・。そういえば走行距離お伝え忘れました。
只今１５万キロ突破中です。
あと疑いがあるとすればアッパーアームとナックルの取り付け部分でしょうか？
そういえば確認していません。
各部分のガタの点検方法等あれば教えて下さい。

宜しくお願い致します。

しん＠北摂駐屯地

- 10/8/15(日) 13:13 -


	引用なし

	パスワード

ドラックリンクのガタは人の手で揺らしたぐらいでは判りません
私の場合も交換前、当然手で揺らしてみましたがガタは感じられませんでしたよ

▼ＡＫＩさん：
>しん＠北摂駐屯地さん
>
>ありがとうございます。
>そういえば、アイドラアームは交換してありました（汗
>
>この指摘の部分の見分け方は何かあるのでしょうか？
>リフトアップして、ドラックリンク（含むタイロッドエンド）も
>相当揺らしましたし、スタビも車体が相当揺れるほど揺らしましたが
>手ごたえ無です。
>
>ショックの見分け方は・・。そういえば走行距離お伝え忘れました。
>只今１５万キロ突破中です。
>あと疑いがあるとすればアッパーアームとナックルの取り付け部分でしょうか？
>そういえば確認していません。
>各部分のガタの点検方法等あれば教えて下さい。
>
>宜しくお願い致します。

ＡＫＩ

- 10/8/15(日) 16:31 -


	引用なし

	パスワード

なるほど！！
それでは、交換以外は判断がつかないとの事ですか～。
これは困りました・・・。

結構いい値段しますよね。ドラックリンクって・・・。

▼しん＠北摂駐屯地さん：
>ドラックリンクのガタは人の手で揺らしたぐらいでは判りません
>私の場合も交換前、当然手で揺らしてみましたがガタは感じられませんでしたよ
>
>▼ＡＫＩさん：
>>しん＠北摂駐屯地さん
>>
>>ありがとうございます。
>>そういえば、アイドラアームは交換してありました（汗
>>
>>この指摘の部分の見分け方は何かあるのでしょうか？
>>リフトアップして、ドラックリンク（含むタイロッドエンド）も
>>相当揺らしましたし、スタビも車体が相当揺れるほど揺らしましたが
>>手ごたえ無です。
>>
>>ショックの見分け方は・・。そういえば走行距離お伝え忘れました。
>>只今１５万キロ突破中です。
>>あと疑いがあるとすればアッパーアームとナックルの取り付け部分でしょうか？
>>そういえば確認していません。
>>各部分のガタの点検方法等あれば教えて下さい。
>>
>>宜しくお願い致します。

しん＠北摂駐屯地

- 10/8/15(日) 20:55 -


	引用なし

	パスワード

ネット販売のＯＥＭ品で2.5諭吉くらいですね
私は自分で交換したので工賃は‘０’でした
（ただしＳＳＴは必要です）

このあたりの部品はある意味ドイツ車にとって消耗品なので、費用はともかく
定期的な出費は予測されるべきと思います
基本的にドイツ車は消耗部品の定期的な交換によってハンドリング、乗り心地等が維持されると考えますが・・・

▼ＡＫＩさん：
>なるほど！！
>それでは、交換以外は判断がつかないとの事ですか～。
>これは困りました・・・。
>
>結構いい値段しますよね。ドラックリンクって・・・。
>
>
>▼しん＠北摂駐屯地さん：
>>ドラックリンクのガタは人の手で揺らしたぐらいでは判りません
>>私の場合も交換前、当然手で揺らしてみましたがガタは感じられませんでしたよ
>>
>>▼ＡＫＩさん：
>>>しん＠北摂駐屯地さん
>>>
>>>ありがとうございます。
>>>そういえば、アイドラアームは交換してありました（汗
>>>
>>>この指摘の部分の見分け方は何かあるのでしょうか？
>>>リフトアップして、ドラックリンク（含むタイロッドエンド）も
>>>相当揺らしましたし、スタビも車体が相当揺れるほど揺らしましたが
>>>手ごたえ無です。
>>>
>>>ショックの見分け方は・・。そういえば走行距離お伝え忘れました。
>>>只今１５万キロ突破中です。
>>>あと疑いがあるとすればアッパーアームとナックルの取り付け部分でしょうか？
>>>そういえば確認していません。
>>>各部分のガタの点検方法等あれば教えて下さい。
>>>
>>>宜しくお願い致します。

ＡＫＩ

- 10/8/16(月) 6:32 -


	引用なし

	パスワード

なるほど、了解しました。
ありがとうございます。

昨日、高速走行の際まったく音がしなかったので
少し様子を見てみようかと思います。
後は、一回スタビを外して走行してみるのも一つの手かと・・。

ありがとうございました。

tabatei

- 10/8/16(月) 16:07 -


	引用なし

	パスワード

▼ＡＫＩさん：
>なるほど、了解しました。
>ありがとうございます。
>
>昨日、高速走行の際まったく音がしなかったので
>少し様子を見てみようかと思います。
>後は、一回スタビを外して走行してみるのも一つの手かと・・。
>
>ありがとうございました。

ご無沙汰しています、ＡＫＩさん
tabatei＠夏休みなう　です。

足回りの異音の原因特定は、なかなか難しいと思います。
ロアアームのブッシュは交換されているとのことでしたが、
ロアアームのボールジョイントのガタも考えられますし、
ダンパー、スプリング部分も未交換でしたら１５万キロ超えとのことですので
消耗が気になるところです。

タイロッドエンドのブーツの状態は確認されましたか？
定番の症状の１つで、ブーツが劣化して破れてしまい、中のグリースが漏れて
ブーツの中にあるボールジョイントにガタがきて異音が起きるケースがあります。
自分も車検時に指摘され、４年前に左側、２年前に右側を交換しました。
タイロッドエンドだけの交換もでき、部品も安価で入手できると思います。

しん＠北摂駐屯地

- 10/8/17(火) 0:01 -


	引用なし

	パスワード

Ｗ２０２の場合、Ｗ１２４等とは違い、ドラックリンクはタイロッドエンドまでがセットになった部品しか供給されていません

取敢えずタイロッドエンドのみ交換しても、ドラックリンク交換時にはタイロッドエンドのパーツが無駄になりますし工賃も二度掛かります
（自分で交換される時は別ですが）

おまけにアライメント調整も２回必要な可能性が高いですね

結論から言うと、ここは一気に交換した方がコスト的にも効果を考えてもメリットがあると思います

最終的にはオーナーが判断される事ですが・・・

ＡＫＩ

- 10/8/17(火) 8:06 -


	引用なし

	パスワード

しん＠北摂駐屯地さん
tabateiさん

返信ありがとうございます。
ＡＫＩです。

昨日、タイロッドやドラックリンクを交換する前に
とりあえずお金が掛からない見分け方として
まずは、スタビを外してみようと思いましたが
なぜか音がまったく出ません・・・。

いつもと同じ道で、いつも１００％なっていたのに
なぜか消えました。
特に最近何かをやった事はありませんし、？？？？です。

本日も通勤に使用しましたが、音が消えています。

折角アドバイスいただきましたが、暫く様子見になってしまいました。
また、音が復活したら（←無いのにこしたことありませんが）
ご相談させてください。

ありがとうございました。

未だ２０２・・・頑張れ２０２！

チャボ犬 - 10/8/15(日) 18:54 -


	引用なし

	パスワード

２０２のワゴン！何故か未だお気に入りです。
なかなか味のある車だと思います。

休日、都内の道路ではまだまだ頑張って走ってますよね！
最近では気持ち１２４の数が減ってしまった様に感じます。
２０２は現行モデルの２１２より多く見えるのは私だけでしょうか？

この暑い夏を頑張って乗り切って欲しいと思います。

Re:未だ２０２・・・頑張れ２０２！

1091 - 10/8/15(日) 22:06 -


	引用なし

	パスワード

▼チャボ犬さん：

２０２０９３未だ健在です。。。。

１２万キロ超えました（＾＾；

Re:未だ２０２・・・頑張れ２０２！

チャボ犬 - 10/8/15(日) 23:35 -


	引用なし

	パスワード

うれしく思いますねっ！

私は現在、2代目の２０２を楽しんでいます。
初代は99年式の２００のワゴン。距離１３万ｷﾛを超えてもバリバリ走っていました。コツコツと手を加え楽しんでいたのに約10ヶ月程乗った先月、諸事情により渋々手放す事に。

2代目は２４０のワゴン。今月オークションでGet!
納車の次の日ACのコンプレッサーがポシャリ
しかし今に至っては絶好調の２０２！

２０２は自分でいじれるのが楽しめる理由のひとつです。

これからゆっくりと楽しんで行こうと思う次第で・・・

▼1091さん：
>▼チャボ犬さん：
>
>２０２０９３未だ健在です。。。。
>
>
>１２万キロ超えました（＾＾；

前期と後期？

チャボ犬 - 10/8/11(水) 16:12 -


	引用なし

	パスワード

Ｗ２０２の前期と後期はどの年代で分かれるのでしょう？

Re:前期と後期？

tabatei

- 10/8/13(金) 13:20 -


	引用なし

	パスワード

▼チャボ犬さん：
>Ｗ２０２の前期と後期はどの年代で分かれるのでしょう？

tabateです。

一般的には、1993-1997 前期　1998-2000 後期とされていて
1998年で外観変更・搭載エンジン変更等マイナーチェンジが実施されています。
ただし、前期モデルでも1997年モデルは、2200cc→2300cc、5速電子制御AT搭載
となるのでご注意ください。

多くの輸入車同様、W202もイヤーモデルで区別されており、
毎年、8月から9月にかけて翌年モデルが発表されます。
例えば、1998年モデルは、1997年の10月以降1998年の9月までに
販売された車を指しています。

Re:前期と後期？

参考 - 10/8/14(土) 8:05 -


	引用なし

	パスワード

Ｃｌｕｂ２０２のＨＰが参考になります。
http://club202.jp/w202change.html

▼tabateiさん：
>▼チャボ犬さん：
>>Ｗ２０２の前期と後期はどの年代で分かれるのでしょう？
>
>tabateです。
>
>一般的には、1993-1997 前期　1998-2000 後期とされていて
>1998年で外観変更・搭載エンジン変更等マイナーチェンジが実施されています。
>ただし、前期モデルでも1997年モデルは、2200cc→2300cc、5速電子制御AT搭載
>となるのでご注意ください。
>
>多くの輸入車同様、W202もイヤーモデルで区別されており、
>毎年、8月から9月にかけて翌年モデルが発表されます。
>例えば、1998年モデルは、1997年の10月以降1998年の9月までに
>販売された車を指しています。

Re:前期と後期？

チャボ犬 - 10/8/15(日) 18:35 -


	引用なし

	パスワード

ありがとうございます
参考になりました。
▼参考さん：
>Ｃｌｕｂ２０２のＨＰが参考になります。
>http://club202.jp/w202change.html
>
>▼tabateiさん：
>>▼チャボ犬さん：
>>>Ｗ２０２の前期と後期はどの年代で分かれるのでしょう？
>>
>>tabateです。
>>
>>一般的には、1993-1997 前期　1998-2000 後期とされていて
>>1998年で外観変更・搭載エンジン変更等マイナーチェンジが実施されています。
>>ただし、前期モデルでも1997年モデルは、2200cc→2300cc、5速電子制御AT搭載
>>となるのでご注意ください。
>>
>>多くの輸入車同様、W202もイヤーモデルで区別されており、
>>毎年、8月から9月にかけて翌年モデルが発表されます。
>>例えば、1998年モデルは、1997年の10月以降1998年の9月までに
>>販売された車を指しています。

97y C240車検

みなみ

- 10/8/5(木) 21:00 -


	引用なし

	パスワード

ご報告です。
本日、うちのC240が車検から帰ってきました。
碑文谷のYでの作業です。
ﾘﾔｱｽｸﾙのｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾘﾝｸ用外側ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞｻﾎﾟｰﾄｼﾞｮｲﾝﾄ（両方）交換とNo5ｲｸﾞﾆｼｮﾝｺｲﾙ交換を含んで154,621円でした。
これでなんとか200,000kmはいけそうです。
ただ、次回の車検までに100諭吉は覚悟してくださいと念押しが。。。
　

Re:97y C240車検

tabatei

- 10/8/13(金) 13:26 -


	引用なし

	パスワード

▼みなみさん：
>ご報告です。
>本日、うちのC240が車検から帰ってきました。
>碑文谷のYでの作業です。
>ﾘﾔｱｽｸﾙのｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾘﾝｸ用外側ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞｻﾎﾟｰﾄｼﾞｮｲﾝﾄ（両方）交換とNo5ｲｸﾞﾆｼｮﾝｺｲﾙ交換を含んで154,621円でした。
>これでなんとか200,000kmはいけそうです。
>ただ、次回の車検までに100諭吉は覚悟してくださいと念押しが。。。

tabatei＠福岡です。

自分は今年4月の車検からYではなく地場整備工場にお願いしました。
走行距離106,700kmのC230ですが、総費用13諭吉（内、諸費用6.5諭吉）
もちろんこちら福岡のYにも、引き続き部品調達や相談をさせてもらっています。
100諭吉って、ATやエンジンのOH費用を含んでのことですかね？？？

■▲

HaynesのW202マニュアル差し上げます

ざぁ

- 10/8/1(日) 0:13 -

引用なし

パスワード